金沙澳门官网网址cow不止有美妆和香水,奢侈行

  导语:Yves Saint Laurent 的首席执行官Francesca Bellettini希望能通过女装成衣线的升级,来将这个正在快速增长的品牌引向20亿欧元大关。

北京时间周二凌晨,法国当地时间周一晚间,法国奢侈品集团Kering SA 开云集团宣布任命Anthony Vaccarello成为Yves Saint Laurent 圣罗兰品牌创意总监。

受旗下主要奢侈品牌和运动生活系列的复苏回暖,开云集团2016年上半年的运营数据总体呈增长态势,今年上半年集团收入同比去年上涨5.5%录得56.9亿欧元,净利润增长接近双位数录得9.9%至4.65亿欧元。

如果你也关注着时尚产业,势必感受到近几年来不断叠加的逆流——出游热情降温、货币汇率动荡、体验式消费风头渐长由《金融时报》举办的奢侈品行业峰会将品牌CEO们拢聚到旧金山,听听他们的说法。

金沙澳门官网网址cow 1题图来源:Hollywood Reporter

对于新创意总监的任命,Yves Saint Laurent SA首席执行官Francesca Bellettini 表示希望能携手Anthony Vaccarello,带领公司进一步成功,并称设计师的设计符合Yves Saint Laurent品牌的本质。

作为旗下重要的奢侈品牌,Gucci正在全面复苏。对比销售额3.1%的增长,该品牌在第二季度呈现加速发展态势销售额录得7.4%的强劲增长。上半年,Gucci营业收入录得19.48亿欧元,同比增长3.9%,有机收入涨幅为5.4%;营业利润同比增长7%至5.369亿欧元。

来自亚洲的声音

  不久前,Gucci因带动Kering(开云集团)近四分之一的业绩增长而登上了新闻头条。其实,另一个品牌也正在试图为这个法国奢侈品集团提供更多的增长动力——Yves Saint Laurent(圣罗兰)。

Anthony Vaccarello的首个Yves Saint Laurent 系列将于2016年10月在2017春夏巴黎时装周上演。

集团表示,Gucci 2016秋冬与2017年早春度假系列的发布再一次深受好评,品牌创意总监Alessandro Michele的才华和创造力不仅被业内时尚专家认可,也逐渐获得消费者追捧。

早在1980年代,欧美奢侈品牌不远万里进驻亚洲市场。日本通常是他们的第一站,东京银座鳞次栉比的百货商店内挤满了各大品牌。时隔三十多年,日本依旧是奢侈品牌的“福地”——尽管亚洲营收普遍疲软,它却依然保持正向增长。

  据《女装日报》报道,该品牌的首席执行官Francesca Bellettini和创意总监Anthony Vaccarello正在重新启动其女装成衣线Saint Laurent。

金沙澳门官网网址cow 2

与去年同期因特别促销而导致的业绩增长相比,Gucci在2016年的上升势头更为积极和高质量。由于2016年上半年促销产品的减少和新款全价商品销量增加,品牌第二季度正价商品对收入增长的贡献从40%迅猛提高到了70%。

三越伊势丹有限公司主席兼首席执行官Hiroshi Ohnishi强调应该要把本地和海外顾客区别开。为了避免日本消费者受到“冷落”,零售商们试图在两者之间找到平衡,例如把国外游客吸引至特设的免税商店,并在那里提供日本原创商品。

  “奢侈品行业更多的是由女性驱动,而此前,Saint Laurent男士的成衣生意比女性的成衣做得更大,这是一种战略失衡,所以我们必须做大量的工作来重新诠释‘Saint Laurent的女人’,” Bellettini解释说,“如果不重新澄清女性的形象和定位,并且在女装业务上做到提升,我们就没办法确保公司的未来。”

36岁的Anthony Vaccarello 2015年初才开始担任Versus Versace 创意总监。出生在比利时的Anthony Vaccarello 兼有比利时和意大利血统,2006年毕业于比利时La Cambre 设计学院时凭借其毕业系列获得当年法国Hyeres Festival 的大奖,因此得以加入Fendi 芬迪工作。2008年,他前往巴黎创立了个人同名品牌Anthony Vaccarello,并在2011年获得ANDAM 时尚大奖。

多项数据显示,Gucci正在加快品牌的革新,在2015年推出的战略举措开始获得回报。自今年3月以来Gucci获得了强劲销售增长,上半年的增长速度超过奢侈品市场平均水平两倍以上,贝恩咨询公司预计今年奢侈品市场增长的幅度是2%至3%。19个月前接掌公司的CEO Marco Bizzarri曾表示:“我们非常乐观和自信,去门店看看吧,我们是有客流的奢侈品牌门店。”

在这批旅游消费者中,中国人数众多,其中又以80后为主。“80、90后的购物习惯和上一代相比有很大不同,”K11创始人郑志刚发现:“80后极其重视社交平台,90后则更关注同龄人的推荐。”K11在近期进行的一项调查中发现,90后的消费比80后高出20%。不过,他们身上有一个共同点:缺乏品牌忠诚度。

金沙澳门官网网址cow 3Saint Laurent 2018 春季秀场 图片来源:Fashionela

Gianni Versace SpA 范思哲集团近年一直拿Versus 来测试经营模式。在Anthony Vaccarello 出任创意总监前,Donatella Versace 利用从H&M 联乘合作所得到启示借助Versus 开启了一系列年轻化的实验性举措,包括和不同年轻设计师合作推出限量版和联名系列,甚至不一定举办两年一次的时装秀发布。这一计划于2013年5月在纽约首次实践,Versus Versace 邀请的首个客座设计师为英国新锐鬼才J.W. Anderson,而Anthony Vaccarello 就是第二个客座设计师。

截至2016年6月30日,Gucci共有518家直营门店,其中215家位于新兴市场。在此期间,Gucci关闭了七家经营不善的店面来调整品牌线上线下的商业结构。

当被问及大牌是否会无人问津,郑志刚表示:“大家的见识开广了,但我不认为人们会放弃一线品牌。相反,大牌与小众品牌的组合将更受欢迎。”在他看来,奢侈品牌不妨将中国看做欧盟,“由700多座城市构成,每个地方人群对于品牌的理解、反馈各有不同”。深入了解中国顾客的需求可能非常耗时,但如果真的想要“征服”这片市场则少不了这一步。

  Yves Saint Laurent是由法国服装设计师Yves Saint Laurent在1960年代创立的同名品牌。2012年,在Hedi Slimane成为该品牌创意总监后,Yves Saint Laurent把品牌的成衣线更名为Saint Laurent,在配件及化妆品上依旧保留YSL的标志。

结果证明Donatella Versace 的眼光独到,J.W. Anderson 后来成为了西班牙奢侈品牌Loewe 罗威的创意总监,其个人品牌也获得Loewe 罗威母公司、全球最大奢侈品集团LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团入股,现在Anthony Vaccarello 也将加盟Yves Saint Laurent 圣罗兰。而Versus 2009-2012年期间的创意总监、英国设计师Christopher Kane 2013年就获得Kering SA 开云集团收购多数股权。

Gucci由创意总监Alessandro Michele掌舵之后,全力推行设计个性化吸引了大量的中国年轻消费者,品牌再次回归到开云集团旗下增长引擎品牌的阵营。图为Gucci逆势接手万宝龙太古汇旗舰店店址。拍摄:时尚头条网

头戴小红花的Saint Laurent

  然而,该成衣线推出后一直不温不火,远不如Yves Saint Laurent的美妆与配饰的知名度。

Donatella Versace 在声明中指出Versus 的新任设计师人选会“让出乎所有人的意料之外”。

开云集团董事长兼首席执行官Francois-Henri Pinault表示,集团旗下奢侈品部门在第二季度的整体增长明显超过了之前季度的涨幅,Gucci在去年实行的创意和战略改革取得成效,集团的第二季度加速增长令上半年的一般性营业收入增长了7%。

Hedi Slimane上任之后,YSL不光改了名字,就连设计风格也进入了新时代。当Gucci深陷产品“老化”问题,Saint Laurent以全新形象赢得大批拥趸,成为开云集团新宠儿——每季度销售额均呈两位数增长。

  直到Francesca Bellettini接任品牌首席执行官后,在2016年聘请了Anthony Vaccarello担任成衣部门的创意总监,这一情况才迎来了转机。

上周五,经过几个月的传闻后法国奢侈品集团Kering SA 开云集团终于证实Yves Saint Laurent SA 的创意及形象总监Hedi Slimane 将会离职,这是他继2000年之后再次出走这家法国老牌时装屋。

不过,由于旅游业疲软造成的不利影响,旗下奢侈品牌Bottega Veneta营收持续下滑,上半年一般性营业利润同比去年大幅下挫19.4%至1.45亿欧元。

站在明星设计师Hedi身边,Francesca Bellettini只能算作“路人”。自从2013年夏天出任品牌CEO,她也遭遇过外界的质疑。“当时给予支持的是各地批发商,”她随即认识到本地顾客的重要性,“我不太认同一把抓模式,相反一旦寻找到合拍的合作伙伴,确保品牌信息能够有效传递给顾客就好。”因而,尽管不少奢侈品牌早早地将重心放在建立直营零售网络,Saint Laurent批发业务却不可小觑:在整体营收中占到30%,而且处于增长期。

  伴随Anthony Vaccarello的上任,Saint Laurent女士成衣形象也发生了初步的改变,并随后推动了一些标志性的,比如说“Opyum”logo的高跟鞋、Yeti过膝靴以及一些装饰了羽毛的经典配饰。

尽管Hedi Slimane 带有独立摇滚的复古设计饱受争议,但他可能是过去几年最成功的“设计师”,过去两年Yves Saint Laurent SA 在大市低迷下创造了高速增长的增长奇迹,抵销了Gucci 古驰疲软、Bottega Veneta 葆蝶家的增长放缓,让Kering SA 开云集团的奢侈品部门得以苦苦支撑微弱增长。

Bottega Veneta 2016年上半年收入同比去年下跌9.2%至5.71亿欧元,其中第二季度下滑未能刹车,下挫幅度明显高于上季度。 集团指品牌在欧州地区的发展严重受到游客减少的影响,直营门店零售额下滑21.8%,法国市场的直营门店收入更是减少了50%,而日本地区由于中国游客减少,上半年日本市场直营门店零售额下降了13.2%,另外,该品牌在香港的经营现状也令人担忧。

Saint Laurent首席执行官Francesca Bellettini

  “对我来说,这是一场伟大的革命,这让我能够开设更大的商店。自从Vaccarello上任以来,我们打破了在产品上市六个月后就进行降价的惯例。” Bellettini说道,“Vaccarello的每一个系列都建立在以前的系列之上,就像一部电视连续剧但同时每一个系列又可以单独成立,有自己独特的DNA和故事。”对Bellettini来说Vaccarello是Saint Laurent在重振女装成衣战略中不可或缺的得力助手。

与Bottega Veneta的失势形成鲜明对比的是,开云集团旗下另外一个主要奢侈品牌Yves Saint Laurent 在上半年依旧维持强势增长,据财报数据显示,Yves Saint Laurent上半年收入同比去年增长23.7%至5.48亿欧元,有机收入增长为24.2%,营业利润比上年同期猛涨80.2%录得1.09亿欧元。截止到2016年6月30日,Yves Saint Laurent在全球市场共有148家品牌直营门店,其中在新兴市场有63家。今年4月,开云集团任命Anthony Vaccarello接替Hedi Slimane 成为Yves Saint Laurent新一任创意总监。

Hedi Slimane时期的Saint Laurent

  而为了能够吸引更多的年轻消费者,除了更多新设计的推出之外,Saint Laurent也一直在试图增加更多的数字化内容。尤其是在千禧一代逐渐成为Saint Laurent的消费主力之后,Saint Laurent逐渐增多的线上内容也使该品牌在社交平台Instagram获得了超过460万人次的粉丝量,这也使它能通过人工智能来更好地阅读客户数据。

对比竞争对手LVMH集团旗下时装皮具部门收入和利润均下滑的趋势,开云集团奢侈品部门增长开始复苏, 第二季度录得6.9%的增长。另外,得益于运动品牌Puma的收入和利润回升,开云集团旗下运动与生活方式部门正在快速成长。受2016年欧洲足球锦标赛的影响以及蕾哈娜、Kylie Jenner的女装合作系列强劲销售,Puma新一季度同比扭亏为盈。Puma预计2016年销售业绩会保持高单位数增长,年度利润在1.15亿欧元至1.25亿欧元之间。

Hedi Slimane时期的Saint Laurent

金沙澳门官网网址cow 4Anthony Vaccarello 图片来源:The Daily Beast

眼下留给她的重任是如何与新任创意总监Anthony Vaccarello搭档,延续Saint Laurent此前在市场、口碑上的良好态势。

  事实证明,该举动是有成效的。据Bellettini介绍,该品牌第二季度的在线销售额已经超过了其实体店铺,线上的重复客户和忠诚客户的份额也正在疯狂增长。“与其说取悦所有的消费者,我更想取悦那些与我们有联系的客户。”Bellettini说道。

新官上任并不总是意味着改头换面。“新任创意总监将用他的方式解读、诠释Yves Saint Laurent的DNA,”Bellettini说:“既然品牌形象足够清晰,我们现在不需要革新,而是升级。因为在时尚、奢侈品行业,不跟进就只有死路一条。”

  去年,Yves Saint Laurent的销售额达到了15亿欧元,成为继Guggi之后Kering的第二大品牌。随后Bellettini为其设定了20亿欧元的中期收入目标,并希望通过该增长能够获得更多的市场份额。

如今的创意总监容易做吗?

  而在今年上半年,该品牌营业利润率获得150个基点的极大增长,市场份额上升至24.5%,并且在上半年新开设了18家店铺,远超此前一年20家店铺的目标。

忽然从某一天开始,创意总监成了流水的兵。仅仅2015年,离任设计师就有Alexander Wang、Raf Simons、 Alber Elbaz、Donna Karan……饰演品牌灵魂的关键角色怎么就变得如此烫手?

  除此之外,Bellettini还透露,选址在时尚概念店Colette原址的Yves Saint Laurent新巴黎精品店,将于明年初开业,北京和上海的旗舰店也在筹备中。

今年的奢侈品峰会抛出了这一问题,请来作答的嘉宾是Peter Copping,Oscar de la Renta创意总监。

2014 年 10 月,被视为行业泰斗的美国设计师Oscar de la Renta因病离世。他临终前几个月急着寻找接班人,最终锁定巴黎时装屋Nina Ricci的艺术总监Peter Copping。后者上任后交出的首个系列即获得媒体高度评价,来自直播平台的网民评论同样集体倒向正面,十分看好“打开新纪元的这位设计师”。

现在,Peter Copping每年需要负责6个系列:春夏、早秋、秋冬、度假,以及两季婚纱系列。出于商业考量,大多奢侈品牌都严格遵守这一节奏,也因此“吓走”了一批希望有时间潜心设计的创意总监。Peter Copping怀念起他在LVMH的日子,“简直像是休假”。“那像是真正的奢侈,”他说道:“我们团队一年只负责两个系列,有充分时间做研究、开发布料、旅行。”

与之相比,Peter Copping现在工作量增长了两倍。“整个时尚界都很快……”他补充说:“你会看到其他品牌都在加快步伐。好在Oscar de la Renta仍旧专注在晚礼服和精美的成衣方面,暂且不会拓展。”不过他的搭档、品牌CEO Alex Bolen可不这么认为。就在今年2月,Alex Bolen还透露过做男装的想法。

“血腥”的变革时代

即秀即卖是否可行?观众场有无必要?Coach首席执行官Paolo Riva认为,直面观众这个想法听来振奋人心,可时尚媒体的声音仍不可忽视。他的同行Paolo Riva,Diane Von Furstenberg首席执行官在峰会上表示,能与消费者直接交流自然不错,可“品牌很难通过一场活动达到效果”。

“我们要求通过一场show展示产品、与媒体交流、帮助买手订货、进行社交媒体宣传、通过明星和KOL传播……”Paolo Riva说:“我还是建议回到纯粹的展示,把焦点交还给衣服、媒体和买手。”

Diane Von Furstenberg或许避开了“即秀即卖”与“观众场”,可还是甩不掉变革。不久前,品牌迎来新任创意总监人选Jonathan Saunders。Paolo Riva补充说:“我们在过去一年里不断简化品牌,为新一任设计师创造良好条件。”

或许就像品牌创始人Diane Von Furstenberg所说:“整个时装行业正酝酿着一场变革,而变革通常是血腥的。”

本文由金沙澳门官网下载app发布于时尚资讯,转载请注明出处:金沙澳门官网网址cow不止有美妆和香水,奢侈行